Che sia un albergo di lusso è del tutto insospettabile. Vigna Maggio spicca nel verde delle colline come un elegante villone rosa, col magnifico affaccio tra ulivi e vigneti. Ci abitò Monnalisa, ma la segnala solo un paletto in legno, quasi invisibile. La discrezione è una nota di stile che ci accompagna lungo tutto il viaggio nel Chianti. Questi luoghi, d’altra parte, erano molto frequentati dai grandi artisti fiorentini, ed è il connubio di arte, storia e natura che li rende unici.

Siamo già nel territorio del Chianti. Vale la pena sconfinare dall’itinerario del Touring, che da Siena tocca Castellina e poi scende direttamente a Radda, per non perdersi la parte "storica" che sale fino a Greve in Chianti. È da qui che il panorama diventa inconfondibile. Una campagna curatissima, che quasi a ogni curva rivela squarci di Medioevo: muri, castelli e casali.

Subito prima di Greve, il castello di Verrazzano, col suo borgo, ci ricorda che partì di qui quel Giovanni che lega il suo nome al ponte di Brooklyn. Appena usciti dal paese, la strada per Lamole porta a Vigna Maggio, poi si arriva a Radda, cittadina storica che fu a capo della "Lega del Chianti", e ci si ritrova nel cuore della Chiantigiana. A questo punto, anche per informazioni molto semplici, è meglio rivolgersi all’ufficio turistico, nello storico Palazzo del Podestà che, tra i vari stemmi, conserva quello di Francesco Ferrucci: in questa stagione, che qui è "altissima" con il tutto esaurito, per strada s’incontrano solo turisti stranieri. «Purtroppo da noi vengono tutti, salvo gli italiani», spiega Gioia Milani, responsabile dell’ufficio turistico. «Ci dispiace, anche se, è vero, i nostri prezzi sono cari. Cerchiamo di compensarli con un’offerta di servizi molto alta: il modello è quello della Borgogna».

La riscoperta di quest’angolo di Toscana, che in ricordo dell’antica rivalità con Siena ancor oggi si considera di cuore e di civiltà più fiorentina che senese, la si deve tutta agli stranieri. Hanno cominciato gli svizzeri, negli anni ’70, poi gli inglesi, i tedeschi e gli americani. Trovavano una campagna abbandonata e per questo intatta, con bellissimi casali dismessi che potevano acquistare per pochi soldi. «Li hanno ristrutturati con amore», continua Gioia, «dimostrando un grande rispetto per la natura e l’architettura originale quando ancora non era di moda. Anche oggi, comunque, i proprietari degli agriturismi e dei casali privati sono in gran parte tedeschi e americani».

Silvie Haniez è arrivata 30 anni fa da Parigi e oggi si sente a tutti gli effetti chiantigiana. Gestisce l’azienda agrituristica Podere Terreno, alla Volpaia, in un casale del ’400. La sera, la sua famiglia e i suoi ospiti cenano tutti assieme davanti al caminetto della grande sala da pranzo. Cucina italiana, conversazione che passa con leggerezza dall’inglese al francese al tedesco. Un’attrattiva forte la gioca, per i turisti stranieri, il fatto di essere a metà strada tra Siena e Firenze. Ma molti di loro non si spostano più di tanto: quello che vogliono è godersi un’esperienza tipicamente italiana.

«All’inizio c’era qualche problema alimentare», racconta Silvie, «per accontentare i miei clienti andavo a fare provviste di corn-flakes quando ancora non si sapeva bene cosa fossero: adesso sono regolarmente sulle nostre tavole e i clienti americani e tedeschi, che ormai sono diventati amici, vogliono solo i nostri prodotti tipici».

Luciano Porciatti gestisce un negozio di alimentari nel centro di Radda ed è anche presidente della locale Pro loco. Sotto il grande camminamento medievale, che si apre all’ingresso del paese, ha aperto un’enoteca con museo ecologico, dove "eco" sta per economico, per ripercorrere la storia di questa terra di cui è innamorato. «Il bello di oggi viene dalla nostra miseria di un tempo», spiega.

Impossibile staccare l’aspetto storico-artistico da quello eno-gastronomico, nel giro del Chianti. Da Radda in giù, abbazie e castelli sono stati trasformati in superbe aziende agricole e cantine di lusso. A cominciare da Badia a Coltibuono, a Gaiole in Chianti, un tempo monastero vallombrosano, dove tiene i suoi famosi corsi di cucina Lorenza de’ Medici. Dal centro di Gaiole, una stradina in salita porta a Vertine, un borgo incantevole dove il tempo sembra essersi fermato.

Poi si prosegue per il castello di Meleto, bellissimo esempio di fattoria fortificata medievale. Da qui, tra boschi e vigneti, si prosegue per il castello di Brolio, che fu il regno di Bettino Ricasoli, primo ministro del novello Stato italiano: la foresta s’infittisce di querce e conifere, il paesaggio diventa più imponente e poi, di nuovo, ci propone il colore della pietra medievale a Villa di Sesta e San Gusmè, fino a Castelnuovo Berardenga. Si arriva a Rapolano Terme e poi si prende la superstrada in direzione Arezzo-Perugia fino ad Asciano. L’orizzonte si apre, si annunciano già le "Crete", coi calanchi inconfondibili che, di notte, assumono un aspetto lunare.

Siamo in una delle zone più affascinanti della Toscana, che custodisce gioielli d’arte come la chiesa romanica di Sant’Agata, ad Asciano. A pochi chilometri, "perla incastonata nelle Crete", l’abbazia benedettina di Monte Oliveto Maggiore. La definizione, che vuole essere più affettuosa che poetica, è di Dino Benincasa, un pensionato di Asciano che oggi fa il volontario a tempo pieno come guida turistica all’abbazia. «Anche noi stiamo toccando con mano i problemi del turismo di massa, disordinato e inconsapevole», dice: «Stiamo pensando di rendere obbligatoria la prenotazione, di modo che, chi viene, possa vedere tutto, coi tempi dovuti».

Turisti nel chiostro dell'abbazia  di Monte Oliveto,  con gli affreschi del Sodoma.	Il castello di Brolio.

Ne vale davvero la pena. Benincasa ci guida nel percorso tradizionale fino al chiostro grande, affrescato da Luca Signorelli e Giovanni Bazzi, detto il Sodoma, con le storie della vita di san Benedetto ispirate all’opera di Alberto Magno, facendoci gustare ogni particolare. «Vedete quella camiciola quasi invisibile, appesa alla finestrina? È l’ultima delle sette camicie che sudò il Sodoma, che su 34 affreschi ne fece 24. Gli avevano affibbiato quel soprannome per invidia, ma è certo che aveva un caratteraccio, non faceva che litigare con l’abate. Quello è il suo autoritratto, si vede che era un uomo bellissimo: indossa la tunica che gli aveva regalato l’abate per fare la pace».

Come si dice Chianti in inglese?

Pare che "Chianti" sia la parola italiana più conosciuta all’estero dopo "Papa", "pizza" e "mamma". Certamente è il vino che più ci rappresenta, anche perché è piuttosto abbordabile dal punto di vista del prezzo. Sappiamo che era bevuto già nel ’500 alla corte dei Medici e che nel ’700 fu esportato in Inghilterra. Ma il vero padre del Chianti classico è considerato il barone Bettino Ricasoli, che ne studiò la formula a base di Sangiovese, Canarolo, Trebbiano e Malvasia, poi codificata nel 1924 dal consorzio di tutela del Gallo Nero. Erano 33 soci: oggi i produttori sono 700 e 400 gli imbottigliatori. La formula del barone Ricasoli è rimasta inalterata fino a cinque anni fa, quando il regolamento è stato cambiato per dare spazio alla "seconda linea" inventata dagli Antinori col Tignanello. Ma c’è chi ha nostalgia del passato. «Dobbiamo rispettare la tradizione», spiega Gioia Milani, che è anche presidente del Movimento del turismo del vino per la Toscana. Il Brunello, re dei vini, non ha bisogno di presentazioni. Se la bottiglia più antica della collezione Biondi Santi, uno dei nomi storici, risale al 1888, è vero che, prima degli anni ’60, era un vino che si vendeva a damigiane e che la commercializzazione si deve in gran parte a Giovanni Colombini, della Fattoria dei Barbi. Oggi i produttori sono circa 200. L’azienda leader, per dimensioni del fatturato, è la Castello Banfi, che produce circa 7.000.000 di bottiglie l’anno, tra Brunello, Moscadello e Summus. Tra i vini importanti della zona delle Crete, infine, non va assolutamente dimenticato il Rosso doc.         s.p.

Una sala del museo del vetro e della bottiglia di Castello Banfi.
  

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